EN PERSPECTIVA
Jueves 10.12.2015

Nuestro corresponsal itinerante Gabriel Díaz no para. Y tampoco para de sorprendernos con los recorridos que hace por el mundo. Ustedes saben, en general, va a donde lo llama la noticia. Y bueno, siendo así, en estos días, sin duda, ¿su destino cuál era? Venezuela. Aquí En Perspectiva nos hemos ocupado mucho en las últimas semanas de las elecciones legislativas que tuvieron lugar el domingo pasado, 6 de diciembre, esos comicios donde la oposición obtuvo una victoria contundente y alcanzó luego a la hora de la distribución de bancas los dos tercios de la Asamblea Nacional. Ahora con Gabriel les proponemos otro enfoque, lo que se vive en las calles de Caracas lo que sienten hoy en día los venezolanos.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —Gabriel, bueno, contanos cómo se han vivido estos últimos días en Caracas, ¿cuándo llegaste tú exactamente?

GABRIEL DÍAZ (GD) —Yo llegué hace tres semanas exactamente. Como saben estas últimas semanas han sido muy intensas, el clima político electoral ha marcado el día a día de los caraqueños. Las conversaciones en el metro de Caracas, en los cafés, en cualquier kiosco, en las plazas o parques, han estado teñidas de política. Esto en medio, como ustedes saben, de una gran crisis económica que golpea a la sociedad toda, crisis que ha jugado un papel determinante en el voto del domingo pasado. Y estos son días de mucha expectativa por lo que pueda pasar.

RA —En materia política, las miradas están puestas en enero, cuando comience a trabajar la nueva Asamblea Nacional.

GD —Así es, en enero. Ayer mismo conversaba sobre esto con una señora en el barrio de Catia, en la zona oeste de Caracas, un sector que hasta las elecciones del domingo siempre había apoyado al gobierno y en esta ocasión no lo hizo. Ella, como la mayoría de los vecinos, siente una gran incertidumbre, teniendo en cuenta la gravedad de la situación que atraviesan las familias como la suya… Para que se hagan una idea, ella trabaja en un supermercado, su salario es de 15.000 bolívares y la canasta básica está en 54.000 bolívares. Los precios aumentan a diario, muchos productos básicos escasean o directamente no se encuentran, como la leche o la harina y ni que hablar del pollo o la carne. Sobre la Asamblea Nacional, cabe recordar que la coalición opositora ganadora no es una coalición signada por la sintonía ideológica sino por la voluntad de romper la hegemonía chavista, que finalmente lo consiguió. De modo que una de las grandes interrogantes es cuál será el rumbo que tomarán los diputados electos, en qué temas legislarán en bloque y en qué otros no. Y por el momento solo se escuchan planteos poco concretos en materia económica, declaraciones que no van más allá de las buenas intenciones.

RA —Es un panorama complejo que como decías tiene su reflejo en el día a día, en el ánimo de los caraqueños…

GD —Hace pocos días conversaba con Rafeal Uzcategui, que es sociólogo, coordinador de la organización de DDHH Provea…Él me decía que el proceso chavista ha dividido profundamente a la sociedad, a las familias, a los amigos, a los vecinos. Con esa lógica de estás conmigo o contra mí, el gobierno socialista dejó fuera a miles y miles de ciudadanos que en principio habían apoyado a Chávez. En ese sentido, esta organización, Provea, ha emitido un comunicado junto a otro medio centenar de organizaciones sociales en el que celebran el hecho de haber tenido una elección en paz y repudian "el modo autoritario, soberbio y discriminatorio, del gobierno liderado hoy por Maduro". Por ejemplo este grupo de 56 organizaciones critica severamente los operativos militares conocidos como OLP, que casi han pasado a un segundo plano durante estos días de contienda electoral.

RA —¿Qué son esos operativos OLP?

GD —Se llaman OLP, una sigla que quiere decir Operaciones de Liberación del Pueblo, que se tradujeron en la militarización de la seguridad ciudadana, algo que las organizaciones sociales rechazan de plano, categóricamente, denunciando graves violaciones a los DDHH, en los barrios más pobres de la ciudad. La ong Provea, por ejemplo, denuncia la puesta de razzias en la que se han producido cientos de detenciones arbitrarias que quedan en nada, como decía siempre en los barrios más pobres de la ciudad. El gobierno sostiene que la delincuencia mantiene secuestrado a los barrios y por eso estas operaciones se llaman de liberación del pueblo… Pero no quiero dejar de marcar que la militarización, así como ocurre con la policía, ha sido una característica de los gobiernos chavistas, algo que se ha incrementado con Nicolás Maduro.

RA —¿A qué ámbitos llega esa militarización?

GD —Ha habido un incremento de la participación de militares en varios ministerios (un tercio del total), en las gobernaciones, en puestos clave del gobierno, en espacios que están destinados a ser conducidos por civiles políticos o técnicos (como por ejemplo, un ejemplo muy claro, el ministerio de economía). Un candidato de la izquierda opositora me decía que este no es un gobierno cívico militar, como los llaman en el gobierno, sino militar cívico. Y subrayaba los peligros que reviste este modo de gobernar, porque un militar, un general, está acostumbrado a que las cosas se hagan como él quiere, a dar órdenes sin contemplaciones. Esto es algo que conversé con el ex rector de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor, que estuvo muy cerca de Chávez y se fue alejando precisamente por ese grado de autoritarismo que le critican las ong. ¿Qué dicen los chavistas sobre esto? Los chavistas señalan que no es así, que Chávez impulsó un gran proceso democratizador, apostando por el liderazgo comunal, sobre todo de las mujeres.

RA —Gabriel, ¿y justamente, quienes apoyan el proceso chavista, qué logros resaltan también?

GD —Hubo una fuerte inversión en educación, sobre todo en planes de alfabetización. Ahora hay puestos de salud que han llegado a donde nunca hubo atención médica. Los pensionistas pasaron de ser 300 mil a 3 millones; Maduro pronto entregará la vivienda 1 millón, según anunció hace pocos días. Creo que sobre todas las cosas está el hecho de haber puesto a los millones de ciudadanos que han estado históricamente marginados en el centro de las políticas públicas. El problema central es que Venezuela es un país “petrodependiente”, totalmente dependiente de la venta de crudo, y sus políticas han estado condicionadas por la subida o caída de los precios de esa materia prima.

Tanto Chávez como Maduro, al igual que sus antecesores, no han  diversificado la economía y eso hoy pasa factura, como lo estamos viendo, y seguirá pasando factura si no hay voluntad política para dar ese giro que parece imprescindible. Recordemos que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo…El petróleo ha sido algo así como una maldita bendición, ante la que todos los gobernantes del último siglo se rindieron, descuidando todo el enorme potencial que tiene este país, tanto en recursos humanos como naturales.

***

Foto en Home: Caraqueños hacen cola frente a un cajero automático, 4 de diciembre de 2015. Crédito: Luis Robayo/AFP Photo.

La entrada Contacto con el <em>Corresponsal Itinerante</em> desde Venezuela: ¿Cómo perciben los caraqueños la derrota del chavismo? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Gabriel Díaz/EnPerspectiva.net

Gabriel Díaz, Corresponsal Itinerante de En Perspectiva, en comunicación desde el otro lado del mundo, más precisamente desde Busan, en Corea del Sur, compartió sus primeras impresiones sobre Corea y los coreanos y también sobre edificios emblemáticos de esa ciudad puerto como el templo Beomosa y el Salón de Cine de Busan.

Corresponsal Itinerante
Jueves 5.11.2015

ROMINA ANDRIOLI (RA) —¿Cómo fue la llegada a Corea del Sur luego de pasar un mes en Tokio?

GABRIEL DÍAZ (GD) —La distancia geográfica con Japón no es mucha pero el contraste sí que lo es. Busan es una ciudad puerto, con unos 3,6 millones de habitantes. El puerto ha marcado la historia de este lugar, lo sigue haciendo. Esta característica se nota en el comercio, por supuesto, en los mercados que hay por toda la ciudad, y creo que también este constante ir y venir de personas y productos de toda clase marca la identidad de este pueblo, se nota que está más acostumbrado al encuentro con el desconocido.

RA —Se trata por lo visto del puerto más importante de Corea del Sur.

GD —Sí, es el puerto más importante y según pude leer, es uno de los principales del mundo, con alto nivel de productividad y movimiento comercial. Y además no podemos pasar por alto que Busan es un enclave estratégico para Estados Unidos y su posicionamiento militar en la región y ese no es un tema menor para esta ciudad, que por estar de cara al mar es testigo del pasaje de miles de soldados americanos. Estados Unidos tiene en la zona a dos aliados clave, Japón por un lado y Corea del Sur por otro.

RA —Esa es una zona del mundo que está marcada por la alta tensión.

GD —Así es, porque recordemos que Corea (antes de la Segunda Guerra) era colonia japonesa, y dejó de serlo tras ese conflicto. Luego de la guerra la URSS pasó a controlar el norte y EEUU el sur. Lejos de llegar la paz, este país vivió una guerra cruenta entre 1950 y 1953, una guerra que solo tuvo perdedores, y de la que surgieron estos dos países: Corea del Norte y Corea del Sur, y que muchos de sus pobladores consideran uno. Decías que es una zona de alta tensión, y en efecto es así, porque los coletazos de la guerra fría llegan hasta hoy: tenemos a una Corea del Norte aliada con China, con sus más y sus menos, y a Corea del Sur y Japón con Estados Unidos. El gigante asiático y el americano pugnan por el liderazgo militar en la zona, mientras Corea del Norte es visto como la principal amenaza nuclear en esta parte del mundo. Pero bueno, acá estoy para contarles las primeras impresiones de esta llegada a Corea del Sur.

RA —Dale, vamos a ellas.

GD —Tengo que serles bien sincero, se extrañan las bicicletas de Tokio. Llegar acá fue como pegar un salto enorme de la noche a la mañana. Crucé el charco y me encontré con una Busan bastante ruidosa y relajada, en el sentido de que no están tan pendientes de los detalles como los tokiotas, y es verdad que es una ciudad del sur: hay más color, más ruido, la gente habla más fuerte, se tocan más, y los niños son más desobedientes…Acuérdense que en Tokio a los niños se les enseña a no gritar ni llorar en público. Bueno, acá lloran y protestan, la gente viste con muchos colores y te habla, te ofrece ayuda, sin que le preguntes nada.

RA —Resultan más extrovertidos.

GD —Siempre es bueno aclarar que los japoneses son muy educados y respetuosos, pero reservados y distantes. Al menos en Tokio. Un detalle que me llamó la atención acá es que en los puntos informativos turísticos te atienden abuelos o jubilados dicharacheros y no a jóvenes como ocurre en muchos lugares del mundo.

RA —¿Cómo es eso?

GD —Sí, es un detalle que quería destacar, porque tanto en el metro, subte, o en las principales atracciones turísticas, hay jubilados que trabajan como voluntarios, ayudando al viajero, que generalmente viene de otras ciudades de Corea o China, porque Busan tiene playas muy visitadas también. Ayer mismo conversé con uno que está en el templo de Beomosa, un lugar histórico y que atrae a miles de peregrinos.

RA —Contanos del templo y de ese encuentro.

GD —El templo budista o el complejo de templos, pagodas y ermitas, fue construido hace más de 1300 años, está situado en una montaña y rodeado por montañas que en este momento ofrecen un espectáculo único, porque estamos en otoño y el concierto de colores es fascinante. Esa hermosura es difícil de fotografiar pero allí están las fotos para acompañar esta crónica. Bueno, allá en las alturas me encontré con un voluntario, un hombre de 75 años, que se acercó y me contó la historia del lugar; este hombre llamado Yung es uno de los voluntarios que trabaja algunas horas por semana y debo decir que se quedó bastante impresionado de encontrarse con un uruguayo…De hecho no es la primera vez que me pasa, mucha gente te trata como si fueras una rara avis, como uno de esas especies raras de pájaros que nosotros podemos ver en Tristán Narvaja.

RA —¿Qué te dijo?

GD —Bueno, él como muchos me pidió permiso para hacerse una foto, porque era el primer uruguayo que veía en su vida. Para nosotros es muy normal ser uruguayos, pero para el resto del mundo no, sobre todo en estos parajes coreanos, aunque también me pasó en Bombay o en Irán. Me preguntó mucho sobre el país, Uruguay, en un inglés perfecto, porque Yung había sido empleado del ministerio de exteriores. También hizo hincapié en que el templo milenario donde estábamos había sido incendiado por los japoneses en el siglo XVI, país con el cual según nuestro interlocutor las relaciones son hasta hoy “muy raras”.

RA —¿En qué sentido?

GD —Porque si bien entre ambos países existen relaciones diplomáticas normales, no dejan de estar muy marcadas por la historia reciente, por hechos dolorosos. Como me pasó ayer con Yung, los coreanos recuerdan en el relato espontáneo o en los periódicos o programas de televisión algunas de las heridas no curadas que vienen de la ocupación japonesa que llegó hasta la Segunda Guerra. Uno de los asuntos más delicados es el de las llamadas “mujeres confort”.

RA —¿De qué se trata?

GD —La expresión “mujeres confort” refiere eufemísticamente a las miles de niñas y adolescentes que fueron tratadas como esclavas sexuales durante la Segunda Guerra mundial por los soldados japoneses. Estas mujeres, que hoy son ancianas, reclaman un reconocimiento claro y específico por parte de Japón sobre este hecho, que hasta hoy no se ha producido. En Seúl hay un museo dedicado a este drama, que como les decía todavía no ha sido debidamente reconocido por Japón. Esto me lo contó Yung, por casualidad o no, debajo de uno de los majestuosos techos del templo Beomosa, y por recomendación suya desde allí seguí hacia el Salón de Cine de Busan, otro punto imperdible de la ciudad, del que también van a ver fotos.

RA —Adelantos qué vamos a ver.

GD —El Salón de Cine fue inaugurado en 2011 y forma parte del libro Guiness de récords por su techo, que es el voladizo más grande del mundo. Este voladizo es una estructura imponente que parece estar suspendido en el aire, es una obra majestuosa, imponente, que fue difícil de captar en una fotografía. En ese lugar tiene lugar, una vez al año, el festival de cine más importante de Asia.

RA —Antes de cerrar por hoy, ¿con qué imagen o postal de Corea del Sur nos despedimos?

GD —De lo que he visto hasta ahora, la imagen es la del pasado reciente y este tiempo nuevo en el que la tecnología ha sido avasalladora y sobre todo acá en esta parte de Asia. Ver cómo conviven los rostros angulosos y curtidos de las mujeres y hombres que han vivido la guerra de Corea y otras penurias, rostros que a mí me recuerdan mucho a los pintados por el maestro argentino Antonio Berni, con las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes, pegados a sus celulares súper inteligentes, la imagen viva de la Corea que destaca en el panorama mundial por su avanzado desarrollo tecnológico. Pasado y presente, sentados juntos en el metro.

***

Foto: Grupo de liceales en el barrio de Namsan, en Busan, Corea del Sur. Crédito: Gabriel Díaz/EnPerspectiva.net.

La entrada Al otro lado del mundo: Contacto con el <em>Corresponsal Itinerante</em> de En Perspectiva desde Busan, Corea del Sur se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

[metaslider id=9740]
 

Corresponsal Itinerante
Jueves 22.10.2015

Lo hemos escuchado desde la India en Bombay, desde la China en Hong Kong, lo hemos contactado en Atenas en el auge de la crisis griega, nos ha hablado desde Londres en plena crisis migratoria europea, y hasta nos ha relatado sus vivencias en Therán, una vez que salió de Irán.

Así de itinerante es nuestro corresponsal, Gabriel Díaz, que hoy nos propone acercarnos a otra sociedad… ¿Hacia dónde nos propone ir hoy Gabriel? Hoy nuestro corresponsal itinerante nos lleva a conocer más de la sociedad nipona, allí lo ubicamos, en Japón, en pleno Tokio.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —¿Qué estás haciendo por Tokio?

GABRIEL DÍAZ (GD) —Llegué hace unos 20 días para trabajar en un café de conversación que está en el centro de Tokio, es un lugar donde a diario nos reunimos periodistas y profesores de lengua de todo el mundo, para charlar con los tokiotas, en distintas lenguas, sobre el tema que se presente. Somos en total 14 extranjeros, o sea que allí dentro se escuchan varias lenguas por día. Entre los conversadores japoneses de la mesa de español, que es la que coordino, hay estudiantes, empresarios, maestros, viajeros, sociólogos, amas de casa…que dependiendo del día son más o menos dicharacheros… Está Kaneko por ejemplo que es un gran conversador y que por cierto viajó un par de veces a Uruguay…

RA —¿Para…?

GD —Para encontrarse con sus clientes y comer asados. Trabaja en una de estas empresas de alta tecnología. Me llamó la atención que muchos de estos gerentes atraviesan el mundo para estar un día con su cliente en el país (del cliente), algo que sorprende teniendo en cuenta la cantidad de vías de comunicación que tenemos hoy, por videoconferencia por ejemplo. La respuesta de ellos es categórica: por videoconferencia no se cena ni se bebe, y sobre todo destacan lo segundo. Creo que en el fondo el cara a cara sigue siendo un recurso insustituible…Kaneko en particular es un tipo muy apasionado por la historia y de quien más estoy aprendiendo sobre Tokio y su gente.

RA —Contanos qué te cuentan… ¿qué opinan de su ciudad? Son críticos, están conformes, son de protestar…

GD —Con respecto a la ciudad casi todos coinciden en destacar el transporte público, la eficiencia del sistema de metro y trenes que conforman una red extensa y que llega a cualquier punto de Tokio pero también a las afueras. Tokio es una ciudad de unos 13 millones de habitantes pero que si tenemos en cuenta el área metropolitana llega a los 35 millones. Les molesta, claro, las horas pico, el bullicio, ir apretados. Sobre todo porque el contacto físico no forma parte de la idiosincrasia nipona.

RA —¿Y eso en qué lo notaste?

GD —A mí me ha pasado de estar en el barrio donde vivo, que es un barrio de estudiantes universitarios, estoy muy cerca de una de las principales universidades de Tokio, Waseda, pero también hay muchos abuelos o ancianos muy ancianos…Y ayer, por segunda vez en estos 20 días, vi a una señora mayor-mayor con su bastón haciendo un esfuerzo enorme por intentar subir el cordón y no podía, no podía…Bueno, lógicamente me acerqué y le ofrecí mi mano sin tocarla -porque no se tocan- y no hubo manera. Se concentró, tardó, pero pudo acercarse a un poste y tomó impulso. Les decía que fue la segunda vez y es algo que forma parte de su forma de ser. Por eso mejor lo del refrán: adonde fueres haz lo que vieres.

RA —En general se la describe como una sociedad reservada, muy disciplinada, ¿no?

GD —Sí, es así. Y eso se nota en la ciudad por más que se quejen del movimiento de las horas pico. Cuando llegué salí a recorrer el barrio, caminar, mirar, escuchar, me di cuenta de que precisamente lo que se escucha es casi nada o poco. Si me preguntan cuál es la primera impresión de esta ciudad la describiría como una ciudad muda…Uno se sienta en una plaza y ve pasar a la gente, los autos, los camiones y parece que está viviendo en una película muda. Es verdad que los autos son muy modernos, motos no hay, en Tokio al menos, la personas no gritan jamás, hecho que corroboré en la mesa de español, les enseñan a no levantar la voz en la casa y en la escuela, y también al silencio contribuyen las bicicletas, es cierto.

RA —¿Cómo conviven tantos millones de personas con la bicicleta?

GD —Hay muchas bicicletas y eso siempre se agradece y la convivencia es buena. Se calcula que en Japón, un país con 123 millones de habitantes, hay 70 millones de bicicletas. Por la zona donde estoy circulan por la vereda o sea que comparten espacio con el peatón, es verdad que a veces es un poco complicado, pero en otros casos, en otras zonas de la ciudad, la bici tiene carril propio como en muchas ciudades. La bici no es un vehículo para momentos de ocio, o no solamente, es un medio de transporte en toda regla. En la bici se hacen los mandados, en la bici se va al trabajo, los estudiantes de español van al café de conversación en bici, tengan 23 o 65 años. Según me contaron ellos la cantidad de bicis se disparó considerablemente en 2011.

RA —¿Por qué en esa fecha? ¿Qué pasó?

GD —Recordemos que ese año en el norte de Japón un tsunami dejó más de 18.000 muertos aparte de los daños materiales, el daño provocado en la central nuclear Fukushima. Bueno, los efectos de ese tsunami se sintieron también aquí, en Tokio, el sistema de transporte público colapsó y dejó a pie a miles de personas. Eso hizo que las ventas de bici se dispararan y el número aumentara considerablemente. En la fotos van a ver que hay estacionamientos especiales, incluso los hay verticales, tubos donde se colocan las bicis; uno se puede encontrar bicicletas por toda la ciudad, sin candado, porque esta es una de las ciudades más seguras del mundo, con un índice de criminalidad muy bajo.

RA —Y a qué se debe este índice tan bajo índice de delitos, ¿conversaste sobre esto con los nipones que hablan español?

GD —Sí, sí…Porque es uno de los aspectos que ellos mismos resaltan como positivos de la ciudad y de la sociedad japonesa en general. A qué se debe…Probablemente los factores son muchos y todos ellos están entrelazados. Por un lado estamos ante una sociedad con siglos y siglos de historia, de guerras por el poder y la tierra, pero también de largos periodos de prosperidad y paz en los que la filosofía Zen juega un papel central, también el sintoísmo que es la religión japonesa ancestral, previa a la llegada del budismo. Creo que solo esos siglos de civilización han hecho que Japón se recuperara como se recuperó de los desastres, la destrucción y la muerte que dejó la Segunda Guerra Mundial. También hay que decir que es un modo de vida muy influenciado por la férrea disciplina de tiempos de los gobernadores militares, guerreros, que creo que se nota hasta hoy, pero también durante esos siglos (del XII al XIX) florecieron el conocimiento filosófico, las artes, el teatro Kabuki por ejemplo. Esta forma de ser también les ha permitido recuperarse ante las catástrofes como el tsunami de 2011…

RA —Tokio es la ciudad con mayor riesgo de sufrir un desastre natural en todo el mundo.

GD —En el monumental museo Edo Tokio que recorrí ayer, van a ver fotos, se explica claramente cómo el clima ejerce una influencia enorme sobre la ciudad y su gente. Tokio sufrió un incendio devastador en el siglo XVII, y nunca ha dejado de estar expuesta a inundaciones, terremotos o tsunamis. Eso sin duda hace que la gente, consciente o inconscientemente, asuma o incorpore la noción de temporalidad de la vida de una forma más profunda. La vida del ser humano es temporal, todos los sabemos…Pero no todos estamos acostumbrados a convivir con esa amenaza natural que aquí está más latente que en ninguna otra parte. Está presente en las escuela, en los hogares, está en los carteles de las calles, del metro…Todo el mundo sabe cómo proceder si algo grave ocurre.

RA —Esto también moldea el carácter de la sociedad.

GD —Conviven con ello y por lo que se ve y se escucha lo hacen con calma. Es también curioso cómo ese carácter temporal tiene también su reflejo en la arquitectura. A diferencia de Occidente, aquí el edificio viejo se tira, no se conserva, y mucho de lo que se conserva en Tokio está claramente destinado al turismo.

RA —Y ya que estamos, ¿cómo se prepara Tokio para alojar las Olimpíadas 2020?

GD —De momento con mucha calma, teniendo en cuenta que todavía quedan cinco años. Por lo pronto la construcción del estadio olímpico fue descartada por caro (€ 1.885 millones). La población tokiota celebró la noticia de ser sede de los JJOO 2020 pero hubo una ola de críticas al gobierno del primer ministro Shinzo Abe cuando se conoció el costo del estadio, así que decidió descartarlo… Hay que tener en cuenta que la economía japonesa lleva años en crisis, todavía no levanta cabeza, y la población lo nota sobre todo en el deterioro de las condiciones laborales. Volviendo a los Juegos, yo me atrevería a decir que marcarán un antes y un después en la vida de esta ciudad.

RA —¿Por qué?

GD —Porque un evento de esa naturaleza produce un impacto en cualquier ciudad pero creo que acá más. Uno mira aquí el paisaje humano y casi no se ven extranjeros, salvo turistas, no se ven inmigrantes como se ven en países como Reino Unido. Y claro, en 2020, llegarán miles, cientos de miles de golpe, delegaciones, fans, público en general, turistas, y el shock será mucho mayor que en el Mundial de Fútbol 2002 (cuando Japón compartió sede con Corea del Sur), porque todo se concentrará en esta ciudad. De hecho, todavía muy pero muy pocos tokiotas hablan en inglés, en general, a pesar de ser una gran metrópolis. Seguro que lo hablan en los grandes hoteles, pero no en un restaurante del centro por ejemplo. Sí en una estación de metro pero no en una casa de aparatos electrónicos. La llegada masiva de turistas, espectadores, fans de todo el mundo, representará sin duda un desafío logístico, a gran escala, pero también creo que será un impacto para esta sociedad que prioriza el orden hasta en los más mínimos detalles.

***

Enlace relacionado
Blog de Gabriel Díaz en EnPerspectiva.net

La entrada Por las calles de Tokio: Crónica y fotos del <em>Corresponsal Itinerante</em> de En Perspectiva desde Japón se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

[metaslider id=8992]
 

Corresponsal Itinerante
Lunes 5.10.2015

La República Islámica de Irán vive un momento clave de su historia reciente, luego de en julio firmara un acuerdo nuclear con Estados Unidos y las principales potencias del mundo, donde se comprometió a no desarrollar la bomba atómica, a cambio del levantamiento de las sanciones que han venido asfixiando su economía.

Se trata del cuarto productor de petróleo del mundo y posee la mayor reserva de gas natural.

Además, es un actor de primera línea en el tan convulsionado Medio Oriente, donde tiene una ubicación estratégica, rodeado por Afganistán, Irak y muy cerca de Siria.

Nuestro corresponsal itinerante, Gabriel Díaz, acaba de completar una recorrida por Irán que duró un mes, para acercarse a su cultura, que tiene más de 2.500 años de historia, para vivir de cerca su actualidad y los cambios que está atravesando y, a partir de esa experiencia, avizorar el futuro de ese país.

Comencemos explicándole a la audiencia por qué viajaste como turista y por qué no establecimos contacto durante este último mes…

GABRIEL DÍAZ (GD) —A modo de resumen puedo decir que es más sencillo conseguir el visado de turista que el de periodista o escritor, teniendo en cuenta que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales más afectados por el gobierno iraní. De modo que me comprometí ante las autoridades a no realizar actividad alguna relacionada con el oficio durante mi estancia en el país… y así fue. Ahora estamos aquí para compartir lo vivido.

EN PERSPECTIVA (EP) —Vamos a situarnos, repasemos algunos aspectos generales del país.

GD —Como decías en la introducción este es un momento histórico para un país que tiene cerca de 80 millones de habitantes y se encuentra en un punto estratégico, siendo sin duda el más estable de la región. El embargo ha golpeado duramente a la economía, la inflación comienza a controlarse, está sobre el 15 %, pero ha llegado a superar el 40 % en los últimos años. El desempleo por ejemplo golpea con fuerza a la juventud.

Para que se hagan una idea de lo que significa este bloqueo establecido por la Onu en 2006 y endurecido en 2011 por EEUU y la UE, en el país no se pueden hacer transacciones financieras. Tienes que llegar al país con dinero en efectivo porque no hay manera de obtenerlo, no hay cajeros automáticos, no hay posibilidad de hacer transferencias bancarias…Y claro, esto que lo vive uno como viajero hay que trasladarlo al ámbito de las relaciones comerciales que quedaron trancadas, aunque en 2013 comenzara a experimentar cierta apertura.

En general hay un clima de optimismo. Se espera que las sanciones se levanten en diciembre y con eso lleguen las inversiones y el país vuelva a estar conectado con el mundo, exportando, importando, pero sobre todo normalizando unas muy dañadas relaciones exteriores.

EP —En buena medida esas relaciones fueron dañadas por la tensión entre el expresidente G W Bush y Mahmud Ahmadinejad…

GD —La sociedad iraní está convencida de que este nuevo escenario ha sido posible porque en la casa Blanca está Barack Obama y en Teherán, la capital de Irán, el presidente Hassan Rohani, un hombre descrito como moderado y más abierto al diálogo. Van quedando atrás aquellos tiempos de cruces verbales entre Bush y Ahmadinejad que poco favor le hicieron a la cooperación internacional.

Y, por cierto, no son pocos los iraníes que bromean con la figura del expresidente Ahmadinejad, dicen que bien podría haberse tratado de un espía estadounidense porque fue absolutamente funcional a los intereses de la administración Bush, generando más tensión y acritud, hasta el punto de temer una nueva guerra que hubiera resultado en más desastre y destrucción en una zona ya devastada por la violencia.

Bueno, ahora el escenario es otro: Irán ha aceptado fuertes controles e inspecciones regulares con el fin de garantizar que no fabricará armas nucleares.

EP —Contanos qué impresión te llevaste al llegar, cómo fue ese encuentro con la sociedad iraní.

GD —Me encontré con uno de los pueblos más generosos, hospitalarios y educados que he conocido hasta ahora, tanto en Asia, América Latina como en África. Allá ocurre lo contrario de lo que pasa en otras partes, primero te invitan a su casa porque tienen una tradición milenaria de la cortesía al recibir al extranjero, al desconocido, como a un verdadero pariente querido, no visto durante años.

A la semana, sin ir más lejos, ya estaba parando en la casa de una familia que conocí en una obra de teatro con la que conversé y casi terminó adoptándome. Es fuerte y no parece verdad, pero podría contar muchos ejemplos de situaciones similares que viven todos los viajeros. Lo mejor de la experiencia de viajar por Irán es el encuentro con su gente, sin dudas.

Es un país seguro, te puedes mover con total tranquilidad, lo recorrí en ómnibus de punta a punta sin ningún problema. Tienen buenas carreteras. La cobertura de saneamiento por ejemplo llega al 98 % de la población. Hay un alto nivel de alfabetización, el más alto de la región, cercano también al 100 % entre los jóvenes. Si a esto le sumamos que la juventud, los menores de 30, representan el 60 % de la población, nos encontramos con un pueblo joven y altamente formado. Como decía antes, son ellos, los jóvenes, los que más sufren el desempleo y quienes más emigran. Ese es un asunto que esperan aliviar con el levantamiento de las sanciones.

EP —¿Qué ciudades visitaste? Adelantanos un poco qué vamos a ver en las fotos de la web.

GD —Primero llegué a Teherán, una ciudad con 15 millones de habitantes, con un tránsito caótico, un verdadero dolor de cabeza. Además, muy contaminada porque el embargo ha hecho que los autos o el parque automotor no se renueve desde hace años, en general. Y eso produce contaminación.

Todo esto es compensado por la amabilidad de la gente y por una movida cultural muy interesante en arte, cine, teatro…Por supuesto que los artistas lidian con la censura, pero siguen adelante y, como decía antes, con un poco más de margen de acción con la llegada del moderado Rohaní.

EP —Después de la capital…

GD —Después seguí hacia el sur en bus, hice escala en varios pueblos. Si tengo que elegir, me quedo con Esfahan, la ciudad más hermosa de Irán, por lejos. Allá se puede ver y disfrutar buena parte de los pilares de la cultura iraní, con una monumental plaza central, los famosos bazares, sus alfombras, los puentes y parques, sumamente cuidados y sobre todo disfrutados por la gente.

Las calles están llenas de vida, muchos de estos espacios públicos son parte además del Patrimonio de la Humanidad y por eso hay una mezcla especial de belleza arquitectónica, naturaleza y las personas que lo habitan.

EP —¿Y en las calles qué se ve?

GD —Contrario a lo que se pueda pensar, porque recibimos una imagen bastante reducida del país y su gente, la presencia policial es escasa. Hay policías, sí, pero mucho menos que en Uruguay por ejemplo.

Las parejas caminan de la mano, hay grupos de jóvenes y familias haciendo picnics; las mujeres, sobre todo las jóvenes, visten con colores, llevan la hiyab – velo islámico, sí, porque es obligatorio, pero de una manera informal que casi se les cae. De hecho creo que en algún momento se les caerá y probablemente convivan personas que llevan el velo y las que no…

En esta ciudad, como en todas no hay bares ni discotecas, el alcohol está prohibido…Pero bueno, no hay joven que no te hable de las fiestas privadas que están autorizadas hasta la medianoche y que allí se bebe alcohol. Aquello de “hecha la ley hecha la trampa” es asunto viejo…

Los mayores son los más conservadores y el chador, ese manto negro que cubre el cuerpo de las mujeres de la cabeza a los pies, lo llevan sobre todo las mujeres mayores.

EP —Luego hay una ciudad famosa por sus poetas y su vino…

GD —Esa ciudad es Shiraz, que a muchos les sonará por la variedad de uva Syrah. Según cuenta la leyenda tuvo su origen en esta ciudad del sur de Irán. Fue allá que estuve junto con la familia que les contaba antes y que produce vino de hace cientos de años y lo siguen haciendo ahora a pesar de las prohibiciones del gobierno.

Ellos, los habitantes de Shiraz, se consideran los rebeldes del país, desobedientes, díscolos…Y lo son. De hecho, allí nació el famoso poeta iraní Hafez, cuya obra es una oda a los placeres de la vida, el amor, las rosas y el vino. Verán en las fotos a la gente peregrinando a su tumba, rodeada de jardines y fuentes…Esa es una visita obligada.

La ruta se puede completar visitando Persépolis, la ciudad levantada durante el apogeo del imperio persa, hace 2.500 años. Acá me gustaría destacar la figura de su principal referente, Ciro el Grande, que fue el emperador más poderoso en su tiempo y muy conocido por no imponer la lengua o la religión persa entre los pueblos conquistados sino por promover la diversidad y la apertura, la inclusión más que la imposición. Por lo que se cuenta de él, fue un tipo mucho más abierto y dialogante que los actuales gobernantes, en pleno siglo XXI.

EP —Detengámonos unos minutos en la actual coyuntura de los derechos humanos. La situación de las mujeres, ¿cuál es?

GD —Fíjense que lo primero que te hacen notar las mujeres es que en ese país, a diferencia de Arabia Saudí, la mujer puede manejar…Otro aspecto positivo es que más del 60 % de la población universitaria está compuesta por mujeres. Esto es un dato fundamental porque de la mano de la educación, el conocimiento, viene la libertad.

Pero la legislación sigue siendo muy discriminatoria, el testimonio de la mujer no tiene el mismo valor que el del hombre en caso de conflicto…Es cierto que pueden ser diputadas pero de los 290 legisladores, solo 9 son mujeres. Para salir del país necesitan permiso del marido…Las relaciones extramatrimoniales están penadas con cárcel o multas… Y como sabemos, están obligadas a llevar el velo aunque muchas lo hacen hoy de forma bastante informal. De hecho si la ley se aplicara a rajatabla, miles habrían sido detenidas…

Me llamó la atención ver en las calles muchas jóvenes con la nariz vendada. No entendía por qué hasta que pregunté y el motivo no es otro que la rinoplastia a gran escala. Irán es el país con una de las tasas más altas de rinoplastia, esa intervención quirúrgica que modifica la nariz original. Según un reporte de la agencia EFE, por año se operan unas 200.000 personas porque la nariz es una de las partes del cuerpo más visible… De hecho la cara es la parte del cuerpo visible de las mujeres. Por eso se operan la nariz, se pintan mucho y llevan los labios rojo contestatario…

EP —¿Qué pasa con Internet, por ejemplo?

GD —Pues ahí nos encontramos con otro dato curioso. Las redes sociales están bloqueadas, con Facebook a la cabeza, pero en el país existen programas que se bajan gratuitamente y desbloquean las tantas y tantas páginas censuradas. Nos podemos preguntar si las autoridades lo saben y qué hacen…No solo lo saben sino que tanto el líder religioso Alí Jamenei como el presidente envían mensajes a la población vía Facebook.

Habrá que ver qué sucede una vez se levante el embargo porque el país recibirá a muchos extranjeros que necesita para modernizarse en múltiples campos, no solo económico, también es probable que regresen muchos de los iraníes que viven en el exterior y es evidente que la balanza se inclinará hacia una ampliación de las libertades.

EP —En ese sentido, ¿qué balance harías?

GD —Volvemos al comienzo, el país está en un momento decisivo. Hay un choque entre las aspiraciones de un Estado que está encabezado por un líder religioso y un consejo de guardianes que no se eligen por voto popular y las aspiraciones de una sociedad joven, educada, que demanda más libertad y sobre todo igualdad.

Este choque no se da de forma explícita desde que la Revolución Verde de 2009 fuera reprimida y su líder encarcelado…Se da poco a poco, con pequeños grandes gestos cotidianos y ganando espacios de libertad, es inevitable… la libertad de expresión, de prensa o de manifestación, así como la igualdad entre hombres y mujeres no son una cuestión de occidente u oriente, son derechos de todos los seres humanos, que tendrían que estar por encima de interpretaciones, pero no es así.

Por otra parte, tras este histórico acuerdo nuclear, Irán seguirá jugando un papel clave en una zona inestable, violenta, con muchos frentes abiertos. En estos días había un encendido tono por parte de las autoridades iraníes hacia sus vecinos los saudíes, sus grandes rivales de la zona, por la muerte de iraníes en la estampida que se produjo hace dos semanas en la procesión a La Meca y la falta de información y de una investigación independiente sobre la tragedia.

Irán es una excepción y deberá cuidar mucho este carácter excepcional, sobre todo con esa inmensa riqueza en petróleo y gas,  avanzar sin perder su identidad, el nivel de apertura, de educación y todo lo heredado de una cultura milenaria que los hace únicos en muchos aspectos… por encima de sus gobernantes.

***

Enlace relacionado
Blog de Gabriel Díaz en EnPerspectiva.net

La entrada Treinta días en la República Islámica de Irán: Crónica y fotos del Corresponsal Itinerante de En Perspectiva se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La escena de estos inmigrantes buscando ocultarse en los camiones que van a la vía submarina, o saltando las vallas de seguridad para tratar de esconderse en los mismos trenes que atraviesan el Eurotúnel son para muchos una muestra de su estado de desesperación.

Algunos pretenden pedir asilo en Reino Unido, mientras que otros piensan permanecer en la clandestinidad y trabajar de forma ilegal.

Gabriel Díaz, corresponsal itinerante de En Perspectiva, presentó este tema desde Londres en su espacio en el programa del lunes 10 de agosto.

La entrada <em>Corresponsal itinerante</em>: El drama de los polizones del Eurotúnel se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Grecia debía adoptar ayer, como lo hizo, la reforma del IVA y de las jubilaciones, tomar medidas para la independencia del instituto de estadísticas y crear una autoridad fiscal independiente así como un mecanismo para reducir los gastos en caso de desviación de los objetivos fiscales.

Pero la adopción de estas medidas implicó ayer por supuesto un intenso debate parlamentario en el país helénico. A favor del acuerdo votaron 229 diputados; en contra, 64, la mitad de ellos pertenecientes a la formación política del primer ministro Alexis Tsipras, incluidos el ex ministro de Finanzas Yanis Varoufakis y la presidenta del parlamento. Además hubo seis abstenciones, también de Syriza.

Mientras el congreso debatía, a pocos metros de allí, en la plaza Syntagma de Atenas, los manifestantes que critican el acuerdo lanzaron cócteles Molotov contra la Policía que respondió con gases lacrimógenos.

La entrada Análisis internacional: En medio de disturbios, el Parlamento griego aprobó medidas de ajuste se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Según los analistas, el gobierno griego acepta prácticamente el 100 % de las exigencias de los acreedores a cambio de una ayuda de 50.000 millones de euros en tres años.

Esas condiciones incluyen crear un fondo de venta de activos públicos bajo la tutela de la Unión Europea, para que Grecia vaya devolviendo el préstamo a medida que va haciendo caja.

El documento prevé que Atenas apruebe leyes de urgencia en un plazo de dos días, ya que se busca enfrentar las necesidades más acuciantes y reabrir los bancos cuanto antes.

Tras 16 horas de cumbre, Donald Tusk, en un mensaje en la red social Twitter, señaló que "todo está preparado para llevar al Mecanismo europeo de Estabilidad (MEDE) el programa para Grecia, con serias reformas y apoyo financiero".

El presidente de Francia, François Hollande, dijo hoy que con el acuerdo unánime entre Grecia y las instituciones, "la soberanía griega se ha preservado". Hollande calificó al primer ministro griego, Alexis Tsipras, de "valiente" por alcanzar el entendimiento con sus acreedores.

"El objetivo era alcanzar un acuerdo que permitiera a Grecia quedarse en la eurozona”, señaló Hollande, al tiempo que lo calificó de "decisión histórica de Europa" y de "valiente elección" por parte de Tsipras”.

Según el diario El País de Madrid, el pacto no será fácil de aceptar dentro de Grecia e incluso podría llevarse por delante Tsipras. Antes de concretarse el entendimiento el ministro de Trabajo griego, Panos Skourletis, declaraba en televisión que era "inviable" y que requeriría el apoyo de diputados de la oposición o un Gobierno de unidad nacional para ponerlo en práctica. Llegaba incluso a aventurar que habré elecciones en Grecia antes de fin de año.

La entrada Análisis internacional: Grecia y la Eurozona llegan a un acuerdo para el tercer rescate se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El NO obtuvo el 62,31 % de los votos, frente al 38,6 % de la opción por el SI. El resultado abre un escenario de incertidumbre para Grecia pero también para las élites europeas.

Tsipras se dirigió anoche a los griegos: "Han hecho una elección valiente, entiendo el mandato de que Grecia siga en la Eurozona. No hay soluciones fáciles, pero sí justas, necesitamos un acuerdo con condiciones de justicia social".

La situación fue analizada por Gabriel Díaz, corresponsal itinerante de En Perspectiva.

La entrada Ganó el "NO" en Grecia: Crónica desde Atenas del corresponsal itinerante de En Perspectiva se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Contacto con Gabriel Díaz. Viernes 3 de julio.

La entrada Referéndum en Grecia: Segunda crónica del corresponsal itinerante de En Perspectiva se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Contacto jueves 2 de julio

La entrada Grecia en las horas previas al referéndum: Primera crónica del corresponsal itinerante de En Perspectiva se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.